Blende, ISO, Belichtungszeit: die Grundlagen der Fotografie erklärt

Drei Werte entscheiden, wie ein Foto aussieht, bevor irgendeine Nachbearbeitung überhaupt ins Spiel kommt: Blende, Belichtungszeit und ISO. Zusammen bilden sie, was Fotografen das Belichtungsdreieck nennen – jeder der drei Werte beeinflusst, wie viel Licht auf den Sensor trifft, aber jeder hat zusätzlich einen ganz eigenen Nebeneffekt auf das Bild.

Genau diese Nebeneffekte sind der eigentliche Grund, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Eine korrekt belichtete Aufnahme bekommt heute fast jede Kamera allein hin, auch jedes Smartphone. Ob der Hintergrund verschwimmt, ob der Radfahrer scharf eingefroren oder als Wischer durchs Bild zieht, ob der Nachthimmel sauber oder körnig aussieht: Das entscheidet die Kombination der drei Werte, und die Automatik wählt sie nach Durchschnittsregeln. Dieser Artikel geht jeden Regler einzeln durch, zeigt dann, wie sie gegeneinander verrechnet werden, und endet mit einem kleinen Simulator, an dem sich das alles ohne Kamera ausprobieren lässt.

Blende: wie viel Bereich scharf ist

Die Blende (angegeben als f-Wert, z. B. f/1.8 oder f/11) bestimmt, wie weit die Öffnung im Objektiv ist. Eine kleine Zahl wie f/1.8 bedeutet eine weit geöffnete Blende – viel Licht, aber auch eine sehr geringe Schärfentiefe: Das Motiv ist scharf, der Hintergrund verschwimmt. Eine große Zahl wie f/11 bedeutet eine enge Blende – weniger Licht, dafür ist fast das ganze Bild scharf, was bei Landschaftsaufnahmen meist gewollt ist.

Dass die kleinere Zahl die größere Öffnung meint, verwirrt fast jeden am Anfang. Der Grund steckt im Schrägstrich: f/4 ist tatsächlich ein Bruch. Die Blendenzahl ist die Brennweite geteilt durch den Durchmesser der Öffnung. Bei einem 50-mm-Objektiv auf f/4 ist die Öffnung also 12,5 mm breit, auf f/2 sind es 25 mm. Je kleiner die Zahl unter dem Bruchstrich, desto größer das Loch.

Die Werte auf dem Einstellrad wirken zunächst willkürlich: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Jeder Wert ist der vorige mal etwa 1,4, also der Wurzel aus zwei. Das hat einen einfachen geometrischen Grund: Die Lichtmenge hängt an der Fläche der Öffnung, nicht an ihrem Durchmesser. Um die Fläche zu halbieren, muss der Durchmesser um den Faktor √2 schrumpfen. Jeder Schritt in dieser Reihe ist deshalb eine volle Blendenstufe und halbiert das einfallende Licht. Moderne Kameras bieten zusätzlich Drittelstufen dazwischen an, etwa f/3.2 und f/3.5 zwischen f/2.8 und f/4.

Die Schärfentiefe hängt übrigens nicht nur an der Blende. Drei weitere Faktoren spielen mit: der Abstand zum Motiv (je näher, desto flacher die Schärfe), die Brennweite (ein Teleobjektiv trennt den Hintergrund stärker ab als ein Weitwinkel) und die Sensorgröße. Ein Kleinbildsensor bei f/2.8 erzeugt bei gleichem Bildausschnitt deutlich weniger Schärfentiefe als ein kleiner Smartphone-Sensor bei derselben Blendenzahl. Das ist auch der Grund, warum Handys den weichen Hintergrund im Porträtmodus per Software nachrechnen, statt ihn optisch zu erzeugen.

Weiter abblenden ist nicht automatisch besser. Ab etwa f/11 bis f/16, je nach Sensor, setzt Beugung ein: Das Licht wird an den Kanten der kleinen Öffnung gestreut, und das gesamte Bild wird wieder etwas weicher, obwohl die Schärfentiefe weiter wächst. Die meisten Objektive liefern ihre beste Detailschärfe in einem mittleren Bereich um f/5.6 bis f/8. Wer bei Landschaften reflexhaft auf f/22 dreht, verschenkt deshalb meist mehr, als er gewinnt.

Belichtungszeit: wie Bewegung aussieht

Die Belichtungszeit legt fest, wie lange der Sensor Licht sammelt. Kurze Zeiten (1/1000 Sekunde) frieren Bewegung ein – der Klassiker bei Sport- oder Actionfotos. Lange Zeiten (eine halbe Sekunde oder länger) lassen Bewegung als Unschärfe oder Lichtspur erscheinen – etwa bei Autoscheinwerfern in der Nacht.

Bei der Frage, ab wann man aus der Hand verwackelt, gibt es eine alte Faustregel aus der Filmzeit, die sogenannte Kehrwertregel: Die Belichtungszeit sollte nicht länger sein als 1 geteilt durch die Brennweite. Mit einem 50-mm-Objektiv also 1/50 Sekunde oder kürzer, mit 200 mm eher 1/200. An Kameras mit kleinerem APS-C-Sensor rechnet man mit der kleinbildäquivalenten Brennweite, also etwa dem 1,5-Fachen. Die pauschale Grenze von 1/60 Sekunde, die man oft liest, stimmt deshalb nur für normale Brennweiten. Bildstabilisatoren im Objektiv oder im Gehäuse verschieben die Grenze um mehrere Stufen nach unten. Mit ruhiger Hand und Stabilisator sind 1/8 Sekunde bei Weitwinkel keine Seltenheit mehr, bei sehr langen Zeiten bleibt das Stativ aber unverzichtbar.

Wichtig ist der Unterschied zwischen zwei Arten von Unschärfe. Verwacklung entsteht, wenn sich die Kamera bewegt, und betrifft das ganze Bild. Bewegungsunschärfe entsteht, wenn sich das Motiv bewegt, und betrifft nur das Motiv. Ein Stabilisator hilft nur gegen die erste Sorte. Wer ein spielendes Kind in der Wohnung mit 1/30 Sekunde fotografiert, bekommt trotz perfekt stabilisierter Kamera ein verwischtes Kind.

Als grobe Orientierung, woran du dich herantasten kannst: Gehende Menschen sind bei etwa 1/250 Sekunde scharf, rennende Kinder und Hunde brauchen eher 1/500 bis 1/1000, Vögel im Flug gerne noch kürzer. In die andere Richtung wird es gestalterisch. Fließendes Wasser bekommt ab etwa 1/8 Sekunde einen seidigen Charakter, Wolken ziehen erst bei Belichtungen von vielen Sekunden sichtbar. Für solche Zeiten am Tag braucht man einen Graufilter (ND-Filter), der das Licht um eine festgelegte Anzahl Stufen dämpft, damit das Bild nicht völlig weiß wird.

Eine eigene Technik zwischen beiden Welten ist das Mitziehen. Man folgt einem vorbeifahrenden Motiv mit der Kamera und belichtet dabei relativ lang, etwa 1/30 Sekunde bei einem Radfahrer. Ergebnis: Das Motiv ist halbwegs scharf, der Hintergrund zieht als Streifen vorbei. Das klappt nicht beim ersten Versuch, aber es zeigt schön, dass die Belichtungszeit mehr ist als ein Mittel gegen Verwacklung.

ISO: der Kompromiss, wenn Licht fehlt

ISO regelt, wie empfindlich der Sensor auf Licht reagiert. Niedrige Werte (ISO 100) liefern das sauberste Bild, brauchen aber viel Licht. Hohe Werte (ISO 3200 und mehr) helfen bei Dunkelheit, erkaufen das aber mit sichtbarem Bildrauschen – den kleinen, körnigen Flecken, die besonders in dunklen Bildbereichen auffallen. ISO ist deshalb meist der letzte Regler, an dem man dreht, nicht der erste.

Der Name stammt von der Internationalen Organisation für Normung, die die Empfindlichkeitsangaben aus der Filmzeit vereinheitlicht hat. Früher standen auf Filmdosen zwei Angaben nebeneinander: der amerikanische ASA-Wert und der deutsche DIN-Wert in Grad. Ein Film mit 100 ASA hatte 21 DIN, und genau so wird ISO bis heute korrekt geschrieben: ISO 100/21°. Auch hier gilt die Stufenlogik: Doppelter ISO-Wert heißt eine Stufe heller.

Technisch ist die Vorstellung vom "empfindlicheren Sensor" eine Vereinfachung. Der Sensor selbst ändert seine Empfindlichkeit nicht, die Kamera verstärkt bei höherem ISO das Signal. Das Rauschen kommt zum größten Teil gar nicht von der Verstärkung, sondern daher, dass bei wenig Licht schlicht wenige Lichtteilchen auf jedem Pixel ankommen und ihre zufällige Verteilung sichtbar wird. Hoher ISO ist also eher das Symptom als die Ursache. Praktisch folgt daraus: Ein unterbelichtetes Bild bei ISO 400, das man hinterher am Rechner um drei Stufen aufhellt, sieht in der Regel nicht besser aus als eines, das gleich mit ISO 3200 aufgenommen wurde.

Die meisten Kameras haben eine Grundempfindlichkeit, bei der sie den größten Dynamikumfang liefern, meist ISO 100 oder 200. Darüber sinkt nicht nur der Rauschabstand, auch die Reserven in Lichtern und Schatten werden kleiner. Das ist relevant für Motive mit starkem Kontrast, etwa ein Innenraum mit hellem Fenster. Für eine scharfe Aufnahme von einem Konzert ist ein verrauschtes Bild bei ISO 6400 trotzdem viel wertvoller als ein sauberes, aber verwackeltes bei ISO 400. Rauschen lässt sich reduzieren, Bewegungsunschärfe nicht.

Lichtwert und Blendenstufen: die gemeinsame Währung

Weil alle drei Regler in derselben Einheit rechnen, lassen sie sich direkt gegeneinander tauschen. Man kann sich eine Stufe wie eine Währung vorstellen: Was du an einer Stelle ausgibst, musst du an einer anderen wieder hereinholen. Ein Beispiel für drei gleich helle Einstellungen:

• 1/250 Sekunde, f/5.6, ISO 400
• 1/500 Sekunde, f/4, ISO 400 (eine Stufe kürzere Zeit, dafür eine Stufe weitere Blende)
• 1/1000 Sekunde, f/4, ISO 800 (noch eine Stufe kürzer, ausgeglichen über ISO)

Alle drei Bilder sind gleich hell. Sie sehen trotzdem unterschiedlich aus: Das zweite hat weniger Schärfentiefe, das dritte mehr Rauschen und die stärkste eingefrorene Bewegung. Fotografen fassen solche gleichwertigen Kombinationen im Lichtwert zusammen (englisch Exposure Value, EV). Eine Szene hat einen bestimmten Lichtwert, und jede Kombination aus Zeit, Blende und ISO, die dazu passt, liefert eine korrekte Belichtung.

Wie gut das als Kopfrechnung funktioniert, zeigt die "Sonnige-16-Regel" aus der Zeit vor eingebauten Belichtungsmessern: Bei klarer Sonne belichtet man mit Blende f/16 und einer Belichtungszeit, die dem Kehrwert des ISO-Werts entspricht. Bei ISO 100 also 1/100 Sekunde, auf der Kamera meist 1/125. Von dort aus lässt sich weiterrechnen: Wer bei Sonne lieber f/5.6 für einen weichen Hintergrund nimmt, ist drei Stufen offener und braucht deshalb 1/1000 Sekunde. Die Regel ersetzt keinen Belichtungsmesser, hilft aber, ein Gefühl für die Größenordnungen zu bekommen.

Wie die drei zusammenspielen

Erhöhst du die Belichtungszeit, kommt mehr Licht ins Bild – dann kannst du die Blende schließen (schärferer Hintergrund) oder den ISO-Wert senken (weniger Rauschen), ohne dass das Bild dunkler wird. Genau dieses Gegeneinander-Ausgleichen ist es, was die Automatik im Kamera-Modus für dich übernimmt – nur eben ohne zu wissen, ob dir gerade die Schärfentiefe oder das eingefrorene Bewegungsmoment wichtiger ist. Sobald du das selbst entscheidest, lohnt sich der manuelle Modus.

In der Praxis hilft eine feste Reihenfolge beim Denken. Zuerst: Was ist für dieses Bild wichtig? Das bestimmt den ersten Regler. Dann: Was darf ich beim zweiten Regler hergeben? Und erst zum Schluss: Wie viel ISO brauche ich, damit das Ganze aufgeht? Wer so vorgeht, dreht nicht mehr planlos an allen Rädern, bis die Anzeige passt.

Die Kameramodi: P, A, S und M

Zwischen Vollautomatik und rein manueller Einstellung liegen die Halbautomatiken, und für die meisten Situationen sind sie die bessere Wahl als beide Extreme. Auf dem Moduswahlrad heißen sie je nach Hersteller leicht unterschiedlich:

• P (Programmautomatik): Die Kamera wählt Zeit und Blende, du kannst die Kombination aber meist per Drehrad verschieben ("Program Shift"). Brauchbar für Schnappschüsse, lehrreich ist sie kaum.
• A oder Av (Blendenvorwahl): Du stellst die Blende ein, die Kamera die passende Zeit. Der Standardmodus vieler erfahrener Fotografen für Porträt, Landschaft und Reise, weil die Schärfentiefe meist die wichtigste gestalterische Entscheidung ist.
• S oder Tv (Zeitvorwahl): Du stellst die Zeit ein, die Kamera die Blende. Für Sport, Tiere, Kinder und alles, was sich bewegt.
• M (manuell): Du stellst beides selbst ein. Sinnvoll, wenn das Licht konstant ist und die Automatik sich von wechselnden Bildinhalten nicht irritieren lassen soll, etwa im Studio, bei Nachtaufnahmen oder bei Panoramen, deren Einzelbilder gleich belichtet sein müssen.

Eine Kombination, die viele unterschätzen, ist der manuelle Modus mit Auto-ISO. Du legst Zeit und Blende fest, also genau die beiden Werte mit gestalterischer Wirkung, und die Kamera gleicht über den ISO-Wert aus. Bei wechselndem Licht, etwa auf einer Hochzeit zwischen Kirche und Garten, ist das eine sehr entspannte Arbeitsweise. Viele Kameras erlauben dabei eine Obergrenze für ISO und eine längste Belichtungszeit, unter die die Automatik nicht fallen darf.

Belichtungsmessung und Histogramm

Egal in welchem Modus: Die Kamera muss irgendwie entscheiden, was "richtig belichtet" heißt. Ihr Belichtungsmesser geht dabei von einer Annahme aus, die man kennen sollte. Er versucht, die gemessene Fläche auf ein mittleres Grau zu bringen, in der Fototradition das sogenannte 18-Prozent-Grau. Bei einer durchschnittlichen Szene funktioniert das gut. Bei einem Schneefeld nicht: Die Kamera macht den weißen Schnee grau, das Bild wird zu dunkel. Umgekehrt wird eine schwarze Katze vor dunklem Sofa zu hell.

Dagegen gibt es die Belichtungskorrektur, meist ein Rad oder eine Taste mit Plus-Minus-Symbol. Beim Schnee korrigiert man um eine bis zwei Stufen ins Plus, bei der schwarzen Katze ins Minus. Außerdem lässt sich die Messmethode wählen: Mehrfeld- oder Matrixmessung wertet das ganze Bild aus und ist für die meisten Situationen die Voreinstellung. Mittenbetonte Messung gewichtet die Bildmitte stärker. Spotmessung misst nur einen kleinen Kreis und eignet sich für Motive mit starkem Gegenlicht, etwa eine Person auf einer Bühne im Scheinwerfer.

Das zuverlässigste Werkzeug, um nach der Aufnahme zu prüfen, ob es gepasst hat, ist das Histogramm. Es zeigt, wie viele Pixel auf welche Helligkeitsstufe fallen, links die Schatten, rechts die Lichter. Ein Berg, der rechts an die Kante stößt, bedeutet ausgefressene Lichter: Diese Bildbereiche sind reines Weiß ohne Zeichnung und lassen sich auch in der Bearbeitung nicht mehr retten. Das Display selbst ist dafür ein schlechter Ratgeber, weil seine Helligkeit von der Umgebung und der Einstellung abhängt. Viele Kameras haben zusätzlich eine Überbelichtungswarnung, die betroffene Stellen im Bild blinken lässt. Es lohnt sich, sie einzuschalten.

Drei typische Situationen, durchgerechnet

Theorie wird erst greifbar, wenn man sie an konkreten Motiven durchspielt. Die folgenden Werte sind keine Rezepte, sondern Startpunkte, von denen aus du justierst.

Porträt im Park am späten Nachmittag. Hier ist die Blende der erste Regler. Mit einer weiten Blende wie f/2 oder f/2.8 löst sich die Person vom Hintergrund. Das Licht reicht meist für kurze Zeiten, die Kamera wählt in der Blendenvorwahl vielleicht 1/800 Sekunde bei ISO 100. Das Risiko liegt woanders: Bei f/2 und geringem Abstand ist die Schärfezone nur wenige Zentimeter tief. Der Fokus gehört auf das Auge, das der Kamera am nächsten ist, sonst ist die Nasenspitze scharf und der Blick weich.

Hallensport, etwa ein Handballspiel in der Schulturnhalle. Hier diktiert die Bewegung. Unter 1/500 Sekunde verwischen Arme und Ball. Die Blende geht so weit auf, wie das Objektiv hergibt, bei einem typischen Kit-Zoom im Telebereich ist das oft nur f/5.6. Hallenbeleuchtung ist viel dunkler, als sie dem Auge vorkommt, und so landet man schnell bei ISO 6400 oder mehr. Das Bild wird rauschen. Das ist hier der richtige Kompromiss, und es ist zugleich die Situation, in der ein lichtstarkes Objektiv den größten Unterschied macht: Eine Festbrennweite mit f/1.8 bringt gegenüber f/5.6 gut drei Stufen, also dreimal Halbierung des ISO-Werts.

Bach im Wald in der Dämmerung. Das Wasser soll seidig werden, die Zeit liegt also bei einer halben Sekunde oder länger, und damit steht die Kamera auf einem Stativ. Die Blende kommt auf f/8 für ausreichende Schärfentiefe von den Steinen im Vordergrund bis zu den Bäumen dahinter, ISO bleibt auf dem Grundwert, weil Zeit kein Problem ist. Den Bildstabilisator schaltet man bei vielen Objektiven auf dem Stativ ab, und ausgelöst wird per Selbstauslöser, damit der Fingerdruck nicht wackelt.

Häufige Denkfehler

Einige Missverständnisse halten sich hartnäckig, gerade weil sie halb stimmen. "Hohe Blendenzahl heißt mehr Blende" ist der Klassiker, siehe oben: f/16 ist die kleine Öffnung. Ebenso verbreitet ist die Idee, ISO sei ein Qualitätsregler, den man grundsätzlich unten halten müsse. Wer deshalb zu lange belichtet und verwackelt, hat ein schlechteres Bild als eines mit etwas Rauschen.

Auch die Offenblende wird gern überschätzt. Bei einer Gruppe von fünf Leuten in zwei Reihen reicht f/1.8 nicht, damit alle Gesichter scharf sind. Mit f/5.6 oder f/8 ist man dort besser bedient. Und schließlich die Vorstellung, der manuelle Modus sei das Ziel, auf das jeder hinarbeiten müsse. Er ist ein Werkzeug für bestimmte Situationen. Viele Profis arbeiten den Großteil der Zeit in der Blendenvorwahl und korrigieren über das Plus-Minus-Rad. Entscheidend ist, dass du weißt, welcher Wert gerade gestaltet und welcher nur ausgleicht.

Zum Ausprobieren

Bewege die drei Regler und schau zu, was tatsächlich passiert – an einer vereinfachten Szene, nicht nur in der Theorie:

Die enge Blende (großer f-Wert) hält beide Regale scharf, die weite Blende lässt sie verschwimmen. Die lange Belichtungszeit macht aus der stehenden Figur eine leicht verwischte Bewegung. Und ein hoher ISO-Wert legt ein feines Rauschen über das ganze Bild – sichtbar, aber deutlich weniger dramatisch als noch vor zehn Jahren, weil moderne Sensoren High-ISO-Werte heute erstaunlich sauber verarbeiten.

Eine kleine Übung zum Schluss, die sich auf jede echte Kamera übertragen lässt: Stell im Simulator eine Kombination ein, die dir gefällt, und versuche dann, dieselbe Bildhelligkeit über einen anderen Weg zu erreichen, etwa eine Stufe weitere Blende und eine Stufe kürzere Zeit. Danach mit der eigenen Kamera draußen dasselbe Motiv dreimal fotografieren, jedes Mal gleich hell, jedes Mal mit einem anderen Schwerpunkt. Die drei Bilder nebeneinander erklären das Belichtungsdreieck besser als jede Grafik. Wer danach wissen will, wie man die Bilder selbst stärker aufbaut, findet den nächsten Schritt in Fotografieren lernen: der Einstieg für Anfänger.